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手缝工艺常用针法
发布时间:2014-06-24

     手缝工艺常用针法


    手缝针法,即手工缝纫的运针方法。由于缝纫部位、材料,或缝合要求和作用的不同,需采用不同的针法。手缝工艺的针法很多,经常使用的有以下几种。

 

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1、平缝针

2、捶针也称定针

3、纳针也称扎针

4、滴针

5、钩针

6、拱针也称攻针

7、绗针

8、扳针

9、环针

10、娇针也称缲针

11、贯针又称通针

12、锁针

 

 

  

 

1、平缝针

是一种一上一下、自右至左、顺向等距向前运针的针法。线迹显露和隐藏部分长短均匀,排列顺直整齐,可抽动聚缩。这种针法主要用于服装两片衣片的缝合。如今这种缝合形式已被缝纫机所代替。但在缝衣袖的山头、贴袋的圆角和抽细裥等,以及使衣片成圆弧形或需收拢卷缩的部位,还常用这一针法做衣片缉缝前的假缝或试缝。这一针法的缝制技法与前面纳布练习的针法是相同的。

2、捶针也称定针。

是一种将服装两层或多层衣料定位缝合的针法,通常起暂时固定的作用。如:缝制服装的敷衬、敷挂面,以及缝制某些服装时为使袖子装得圆顺,或衣领、裙摆等缝得平服,而需要在缉缝前用手缝定针把它们事先固定。主要是为下道机缝工序服务的,目的是使所缝制衣物的部件或衣料之间不致发生移位现象。有些服装所采用的定针,在机缝工艺完成后,需要将缝线拆除,这是临时性的定针;但有的服装定针的缝线是不需拆除

的,这是固定性的定针。定针的线迹特点是:显露在衣料表面的线迹较长,暗藏于衣料底面的线迹较短,针距间隔均匀。根据所显露的线迹形状,又可分为直向形与斜向形两种。定针的运针方法与平缝针基本相同,即自右向左,一上一下地运针,只是显露的线迹与平缝针不一样。按定针所需缝定衣料(或服装)的要求不同,有手执衣料定缝和平铺衣料定缝两种,其操作和运针技法与平缝针基本相同。

3、纳针也称扎针。

是一种将服装两层或多层衣料牢固地扎缝在一起的针法。常用于毛呢服装的扎驳头、领子、垫肩等,可按需要使所扎的衣物形成一定的“窝势”(即呈圆弧状),并具有一定的弹性和硬挺度。其线迹特点是呈斜向平行排列,行与行之间形成“八”字形,在衣料的面层有若隐若现的细小线点,在衣料的底层则显露长短、距离均匀的线迹。纳针时自右向左,一上一下地运针,但每一行线迹排列是相同斜向的,因此,针尖起落时应均匀一致地朝向同一方向,换行返缝时要更换方向,与前者形成不同的线迹方向.

4、滴针

是一种将服装某些部位如垫肩、挂面、下摆衬里等叠合在一起.并起加固作用的针法。其线迹特点是,在衣物里层做一簇一簇的集中排列,但线迹暗藏,表面仔细观看仅有细小的线点,不露明显痕迹。制作时在每一滴缝部位做一上一下的平行运针,但进针和出针都要靠近第一针的起针处(第一针起针时的线结,要暗藏于衣料与衣料的夹层间),成力一簇一簇的滴针。每一簇处一般均不少于滴3针。滴缝部位的衣料应该平服无皱,表面的

线迹应尽量细小、均匀。根据实际缝制的不同需要,每簇滴针线迹的间距可有疏密不同.

5、钩针

也称回针。是一种运针方向进退结合的针法。常用于裤子的后裆缝,在机缝缉线上再用手针钩缝一道,以使裆缝加固,防止开豁。也可在领圈、袖窿等弧线部位做钩缝,起到收紧、缩拢的作用,不使装领、装袖处出现豁口现象。钩针有顺钩针和倒钩针两种。顺钩针在衣物表面的线迹成首尾相接状,在底面的线迹成叠连状;倒钩针在衣物表面的线迹成交叉相接状,在底面的线迹成细小的线点状。具体的操作技法如下。

  (1)顺钩针:为自右向左运针。起缝时先从上向下使针尖穿透衣片,再按确定的针距、位置使针向上刺透衣片后拔针,这为进针。然后,使拔出的针按前一针的出针处向后略退再入针,待针尖刺透衣片后再向前进针(通常此针进针的距离是退针距离的一倍)。如此循环往复,形成的面层线迹类似机缝线迹(即线段与线段同孔相连),而底层线迹作链状交叉重叠状。

  (2)倒钩针:

为自左向右运针。方法是先使针尖刺透衣片,拔针、拉线;然后向右按确定的距离、位置入针,待针尖稍露出衣片后即向左退针(退回距离按要求而定),在左手的配合下将针顶出衣片,出针,即完成第一针。如此循环前进,形成面层针迹如链条状作部分交叉重叠,而底层线迹极短,

6、拱针也称攻针

是一种将服装多层织物用细小星点的针迹固住定位的针法。常用一致。所露线迹要细小,针距要均匀、顺直。

7、绗针

是一种运针方向进退结合,用作固定服装絮料(填充物)等的针法。常用于棉服装的表、里料与絮料的固定,不使穿着时移位或团缩起来。其运针方法与攻针类同。也是自右向左遥针,第一针进针使针刺出衣表,拔针后,需在出针处向右稍稍后退再进第二针.拉线时,表层与里层的拉法应尽量一致。表、里层外露的线迹尽量细小(一般只扣住织物的23根纱丝),但中间所夹的絮料层内,缝线斜向拉住絮料的线,可间隔略长,使絮料

纤维尽可能多地受缝线拉力而固定往。绗针的针距应均匀一致,拉线不宜过紧,要留有适当的伸缩余地。绗缝的缝针宜选用3-5号长针,缝线一般宜选用牢度较强的化纤线.

8、扳针

将止口毛缝与村布扳牢的针法,主要用在服装边缘部位起固定作用。例如:上衣止口、袖口、下摆边及裤管口、裙下摆边等处折边的固定等。并且还可以通过针法的变化(如三角针、杨树花针等),形成不同的花形线迹,具有装饰作用。这一针法的线迹特点是:衣物作业面的线迹成斜向或斜向的交叉状,背面不露线迹。它的基础针法为:沿衣贴边的边缘自右向左斜向运针,以扣住贴边。贴边内层针迹显露稍长,排列整齐而美观,而衣片外层要求仅能吃住23根纱丝,不能有明显的线迹。此外,以扳针为基础的变化针法较多,但原理基本相同。以扳止口为侧,将服装止口缝份反转,内敷牵条,压在缝份下,然后沿缝份迎接扳针缝,第一针由下向上从缝份上刺出。向左斜向进针,从缝份边的衬布上入针把缝份固定在衬布上,再向左从缝份刺出斜向衬布进针,即为第二针。第二针的缝线与第一针缝线平行。如此循环往复。

9、环针

也称甩针。是一种将服装衣片剪毛的边缘毛丝扣压住不使散乱的针法。用于衣片毛边锁光,现已多用拷边机锁边替代。但毛呢服装在衣片中间剪开的省缝边缘锁光,仍然采用这一针法。缝制时从衣片边缘内侧几根纱丝处由下向上斜向出针,拔针后返向衣片下面,再由下向上出针,针距可视衣料的粗细而定,一般在0 5厘米左右。运针自右至左渐进,使缝线斜向绕住布边。要求线迹匀称、整齐。

10、娇针也称缲针。

是按一个方向进针,把一层衣片的折光边缘与另一层衣片联结起来的针法。常用于衣服袖口、下摆边和裤脚边、裙下摆边等折边部位,也可用于服装表面装饰性布片的盖贴,达到平整美观的目的。矫针有明矫和暗娇两种,明矫正面线迹暗藏,底面有少量线迹露出;而暗矫则两面均不露线迹。绗针要求运针整齐,针距均匀一致,抽线要松紧一致,不使织物有皱缩现象。具体的操作针法如下。

    (1)明矫。将布片一边折出光边置于上层,另一层在下,用左手捏住(捏时拇指在上,其余四指在下),右手持针,先将线暗藏于夹层内,然后从紧贴折边的下层布面向上层折边斜向进针。注意针尖在面上仅挑住12根纱丝,正面不露线迹,折边上外露针迹尽量细小,而夹层内斜行娇线应稍长些。

    (2) 暗娇。将布片折边置于下层,另一层在上向外翻折,使需矫牢处对齐放置,用左手拇指、食指捏住(拇指在上、食指在下)。右手持针,先将线结暗藏于夹层内,然后自内(靠身处)向外、从右向左地一针针矫。注意针尖在衣片折边夹层内斜向穿引,两面都仅吃12根纱丝,不能挑穿而线迹显露在外.

11、贯针又称通针。

是一种缝针暗藏而连接衣边折缝的针法。常用于衣服夹里的底边、袖口、衣摆、裤脚等折边部位及西装领子与驳头的串口对缝部位等。操作针法与暗矫针基本相同,不同之处在于它在折边与衣片反面的夹层内运针,先暗藏线结于折边的一侧内,再出针吃住衣片l2根纱线后仍返入折边。如果是折边与折边的缝合,则可使缝针从一侧边内扎入另一侧边内,做平行方向的矫缝,有节奏地连矫数针后再拉线,将缝线完全贯入折边之内。

12、锁针

是一种将缝线绕成线环把织物毛口锁住的针法。多用于锁扣眼,锁插花眼及某些装饰性较强的服装绣边、绣挖空花等。操作时以左手捏住锁针的布边,右手持针沿布边由下向上刺针。每刺一针时,需待刺出半针后停一下,随即以右手将针尾上跷,将缝线从左到右地套在针下,然后拔针、拉线,形成一个扣紧的锁结,成为一针。如此自左而右将布边锁紧即成。但应注意拉线时应向布边外口右方约45‘处拉,以使镁线排列紧密而顺齐一致